Educando con Clicker

Cuando empecé allá por el año 1994 pocas formas de adiestrar coherentemente se conocían, desde luego, las técnicas que se utilizaban se alejaban considerablemente de lo que en la actualidad podemos ver y practicar, aún así, para los que nos ha gustado trabajar con los perros no era muy difícil encontrar algunas técnicas basadas, principalmente, en refuerzos positivos (algo se añade para que el comportamiento se vuelva a repetir) y castigos negativos (algo desaparece para evitar que el comportamiento indeseado no se vuelva a repetir y/o disminuya su probabilidad).

Las personas que hemos tenido/tenemos muchas inquietudes y queremos ofrecer a nuestro amigo el perro un adiestramiento y una educación donde él pueda participar activamente, las técnicas pioneras de adiestramiento se nos quedaban muy cortas.

La herramienta clicker tan conocida en otros países, en España se utilizaba relativamente poco por aquellos años. En “Agility” empezamos a descubrir sus ventajas y rápidamente fuimos muchos los que nos compramos un clicker, seminarios con gente cualificada y uno/a ya podía empezar con éste reforzador condicionado (estímulo puente) tan sencillo de manejar.
Los perros con mucha carga instintiva su propia determinación y la actividad que realizan en sí misma ya les motiva, de ahí, que en agility por ejemplo y/o en pastoreo esta herramienta pasaría a tener un valor menor. Este grupo de perros se motivan intrínsecamente no necesitando un aporte tan alto de refuerzos externos, lo que más les motiva y refuerza es desempeñar un trabajo en concreto.

¿Cómo elegir la estimulación perfecta para cada perro?

El clicker (moldear conductas a través de aproximaciones sucesivas, shaping) juega mucho con alto grado de recompensas externas, para la fase de aprendizaje (proceso a través del cuál se adquieren habilidades, destrezas y conocimientos como resultado de la experiencia) es fabuloso puesto que el cachorro puede ir comprendiendo cómo realizar una acción y así obtener su refuerzo, en la modalidad de “Trickdogging” (habilidades) es aconsejable la utilización de este reforzador por tratarse de ejercicios algunos complicados y difíciles de premiar a tiempo con la voz.

Hay un principio de aprendizaje muy importante que puede utilizarse para elegir lo más correctamente posible la estimulación adecuada para su perro: el aprendizaje significativo, que es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y su adaptación al contexto, es decir, cuando un perro puede de forma sencilla relacionar la nueva información con otra que ya conocía previamente.
La única guía insustituible para elegir bien el tipo de estimulación que necesita nuestro perro es él mismo.

El clicker también llamado estímulo puente (marcador de evento que identifica la conducta deseada y es un puente de tiempo entre la respuesta y la entrega del refuerzo primario-comida) proporciona claridad, concentración y proactividad (capacidad de un perro en implicarse en el trabajo y actuar de forma propositiva buscando las acciones correctas, ofreciendo conductas para poderlas capturar), cuando uno trabaja con clicker en entornos más o menos neutros da la sensación que el animal tenga la capacidad de desconcertar del exterior para centrar toda su atención en lo que está haciendo en ese momento.

¿Es bueno abusar de estímulos externos?

Un animal puede necesitar un enriquecimiento de refuerzos externos en comparación a otros de su misma especie, sus cualidades y su actitud nos ofrecerá una guía clara de lo que utilizar para motivarle.
El mejor objeto motivador (OM) es el logrado a través de una sana y equilibrada relación entre guía y perro.
Hay que tener claro, que todo tipo de refuerzos externos que mueven al animal, a medida que se van obteniendo (primero de forma constante y luego intermitente) pueden o no perder su valor motivante, por lo que un animal con necesidad de refuerzo extrínseco necesitará de constantes recompensas para mantener la concentración y obtener un resultado optimo. Todo exceso de motivación externa, a medio plazo, resultará un tipo de motivación inestable si no la cuidamos y/o sabemos manejarla.


¿Cuánto tiempo se puede trabajar con clicker?

La herramienta clicker puede ser utilizada durante toda la vida del perro siempre y cuando se coja, exclusivamente, para construir conductas y/o volver a moldear alguna acción ya aprendida. También se pueden hacer con clicker sesiones de “tiempo libre” y/o “moldeado libre”.
El tiempo de las sesiones variará de la capacidad cognitiva que haya desarrollado nuestro compañero, podrá variar desde los 3 minutos hasta los 10 más o menos, a partir del cuál, su actividad mental empieza a cansarse y las respuestas empiezan a no ser sólidas y correctas.
Todos los que hemos trabajado con reforzador clicker sabemos lo importante que son los primeros minutos (máxima concentración) y lo perjudicial que es pasarse de esos minutos (procesos de frustración)
Hay que tener en cuenta que un individuo con una capacidad genética muy alta pero una deficiente estimulación mental (trabajo deductivo) no llegará a desarrollar todo lo que su potencial genético le capacita (ejemplo: border collies, malinois), así mismo, otras razas con menos carga genética pero mucha más estimulación mental (trabajos cognitivos) podrá, en muchos de los casos, desempeñar mejor papel que aquél otro potencialmente más inteligente.

¿El clicker origina estrés?

Por supuesto… todo trabajo deductivo donde el animal trabaja con un esquema de funciones y de este esquema tiene que sacar las acciones correctas puede provocar un grado de estrés (exceso de esfuerzo en relación a la carga), incluso puede pasar de eutrés (agradable) a distrés (desagradable) e incluso ir acumulando estrés residual que, en muchos de los casos, si no se descarga dicho estrés impedirá que el animal pueda seguir resolviendo los problemas que se le plantean, incluso un exceso de estrés positivo puede ser causa de un distrés.
De ahí, que las sesiones se hagan muy cortas y productivas, donde el animal tenga oportunidad de resolver todos y cada uno de los problemas que le vamos planteando.
Es bueno enseñar al animal a gestionar el estrés producido mientras se trabaja, ya sea en competición y/o entrenando.

¿Cuándo añadir una señal a una acción en concreto?

El momento para añadir la señal correspondiente será cuando el animal tenga muy claro lo que le estamos pidiendo, si la señal la incorporamos muy pronto (parece que el perro ya sabe sentarse por ejemplo cuando levantamos un brazo con un trocito de comida) los comportamientos serán de baja calidad y muy poca consistencia.

¿Es bueno que el perro genere conducta por sí mismo?

Cuando hacemos sesiones de “Free Shaping" y/o "Free Time" que el perro genere conducta para nosotros capturarla es apropiado y nos viene bien, sin embargo, si nuestro trabajo con reforzador clicker no es muy consistente tendremos un perro que ha aprendido a “generar conducta” de forma constante y sin sentido alguno, y esto, origina más frustración en el animal y más estrés en los dueños que apenas saben controlar la situación.
Perros excesivamente motivados y con picos de estrés...

¿Con clicker queda suficientemente claro que cada acción ha sido comprendida correctamente por el perro?

…pues dependerá de cómo hayamos trabajado la fase de comprensión de cada comportamiento, en esta fase se prueba y comprueba que nuestro amigo el perro entienda lo que le estamos pidiendo.
…y aquí es donde yo incorporo la fase de escalón y/o comprensión del sistema cognitivo-emocional que tanto me gusta, una forma de trabajar que perfectamente es viable con el reforzador clicker, si a través de la señal condicionada le premiamos y le otorgamos un refuerzo primario (comida), ahora simplemente jugamos con esos refuerzos alejándolos en dirección contraria a la acción.

¿Se puede informar al perro de algo incorrecto?

No solo se puede, más bien se debe para que el aprendizaje significativo se haga con clicker o con cualquier otro sistema sea coherente, consistente y duradero en el tiempo.
En el trabajo con clicker existen las marcas de ausencia de refuerzo (mar) que, en este caso, serían castigos negativos para que el animal tenga oportunidad de rectificar antes de frustrarse y entrar en procesos de bloqueo (hay que dejar descansar al animal)
A mí, personalmente, me gusta utilizar marcas informativas, esto ayuda mucho al perro a cambiar el rumbo en cuanto se ha perdido y/o rallado en la resolución de algún problema (importante que el animal pueda ir resolviendo pequeños problemas de forma progresiva)

¿Los comportamientos construidos con clicker duran toda la vida?

Tanto si es una persona la que descubre y/o resuelve algo por él mismo como si lo hace un perro son acciones que pueden no extinguirse jamás.
Desde luego, un trabajo que se ha realizado de forma deductiva donde el animal es parte activa y disfruta aprendiendo tenderá a durar más en el tiempo que cualquier otro trabajo que no está basado en el afecto y el respeto mutuo.

¿Cuál es el final de un adiestramiento con clicker?

¿El final? Lo posible y probable es que se utilice en modo intermitente a lo largo de la vida del perro.
Está claro, que si no dejamos de estimularle mentalmente tendremos a un compañero seguro de sí mismo y que adorará seguir activo.
Debe quedarnos claro que una vez construido el ejercicio con clicker (mientras no se hagan modificaciones) éste debe obedecer ya sin refuerzos condicionados y/o externos, tienen que desaparecer los premios y con ello el clicker (si no todo el aprendizaje no tendría sentido alguno).
Un perro que necesita del sonido clicker y con ello la obtención de los premios para su funcionalidad denota un trabajo incompleto y poco consistente.

¿Cómo podemos mantener las conductas aprendidas?

Una vez el perro ha comprendido cada concepto (muy importante) tendrá que hacernos caso cuando se lo pidamos, si no quisiera y/o realizara acciones incorrectas le informaremos que no estamos de acuerdo, dándole oportunidad de rectificar y obtener nuestra aprobación y entusiasmo por el interés mostrado.
Tal y como dice el adiestramiento cognitivo-emocional, el motor más fuerte para mantener las conductas aprendidas en el tiempo es a través del “afecto” a su guía.

Una de las piedras filosofales del mundo del adiestramiento es la contingencia (timing), en el trabajo con clicker es de suma importancia, valoremos la latencia de nuestro amigo que es un indicativo claro de si el trabajo con clicker es correcto o no.

Tengamos sensibilidad, paciencia, consistencia y constancia a la hora de enseñar a nuestros amigos, ellos la tienen con nosotros, hagamos mucho uso de los refuerzos sociales, solo así nos garantizaremos de un trabajo de gran calidad y armonía.

Señales - actualizada

SEÑALES ESPECÍFICAS DE ADIESTRAMIENTO 2008

"HABILIDADES CANINAS"

Ejercicios simples

Bola: Al principio, para facilitarles el portar, se utiliza una única señal que normalmente va enfocada a cualquier objeto motivador, más adelante, ya se empieza a enseñar que distinga y relacione estímulos con objetos varios.
Brazo: Utilización de los brazos como apoyo para que se suban. Primer ejercicio a enseñar para que se suban siempre de lado.
Come: Llamada, ven conmigo.
Chocar los cinco: Enseñar a levantar una patita más arriba para chocarla con nuestra mano. Precioso para saludar…HO-LA
Detrás: El animal se sitúa a nuestra espalda.
Diana: Utilización del clicker y un target.
Front: Posición en frente nuestra, sirve a modo de colocación del perro para empezar a trabajar. Frente a frente: Ejercicio para más adelante enseñarle al perro a moverse y caminar de lado.
Look: Mirada directa hacia el guía, (uk), se le puede pedir en sentado y con nosotros al lado o dando espalda contra espalda.
Out: Soltar de la boca cualquier cosa (aut) ¡¡imprescindible!!
Sit: Comando de sentarse.

Comandos de giro

Magic: Giro de la perra hacia su izquierda.
Swing: Giro de la perra hacia su derecha (swin)
Ves: Enviar al animal a rodear algo en concreto: un cono, un palo, una farola, un árbol, etc., esto sirve para ejecutar y/o facilitar las entradas y realizaciones de algunos aparatos (dícese del slalom, las zonas, los saltos por fuera,…)

Aposentando bases, colocaciones

Close: Contacto directo de la cabeza de la perrita con la pierna izquierda (Klaus).
Down: Tumbarse (daun), Con los Border Collies no lo enseño hasta bastante tarde, recomendable, es una aptitud (pauta motora) innata y hay que cuidarla y respetarla.
Puente: El perro se coloca entre nuestras piernas.
Side: Colocación del perro a la derecha nuestra (said).
Stand: Posición levantada, en pié.
Touch: Tocar con las patitas u hocico nuestras manos o un target para las zonas o ejercicios específicos (tatf)
Watch: Observar algo en concreto, (wat). También sirve para que en las salidas a pista fijen la mirada en el primer palo y/o obstáculo (Mira), así mantienen mejor la posición, por tanto, los movimientos del guía no son determinantes para el animal.

Comandos de permanencia y liberación

Espera: Permanecer inmóvil desde la posición más cómoda para el animal, desde la que se encuentre, en espera de la orden de liberación. Apropiada para bajar del coche o cruzar calles.
Fuera: Comando de liberación para las zonas de contacto en agility exclusivamente.
Going – Go on: Comando de liberación (adelante) para salidas a pista y llamadas hacia nosotros desde posiciones de control.
O.K: Comando de liberación para romper una posición de control sin intención de llamada, posiblemente la más utilizada.
Wait: Comando que indica un tiempo determinado en una posición de control establecida, (weit)

Ejercicios encadenados

Around: Dar vueltas alrededor de la pierna izquierda lo más pegada posible a ella (raund).
Back: Dar vueltas alrededor nuestro manteniendo las piernas totalmente cerradas. Ejercicio especialmente importante en agility.
Beat: Dar vueltas sólo sobre la pierna derecha nuestra.
Bow: Reverencia, inclinarse con los cuartos delanteros (bau). En Hechi es “penitent” arrepentida. Cruzar: Ejercicio de cruce de patitas, muy bonito, (a-e)
Go to Mat: Ir en busca de una determinada marca en el suelo (moqueta, manta, corcho, pintura en el suelo, etc.,)
Muerta: Tumbarse sobre uno de los lados, pueden hacer igualmente un “beg” (pedir perdón) con las dos patas en el hocico. Si el muerto se hace tipo “Alpha Roll” (boca arriba) queda más espectacular.
Ochos con las patas: El perro va andando cruzando las patas alternativamente.
Oso: Levantarse y aguantarse sobre las patas traseras como los osos. En parejas, resulta un ejercicio brillante. De puntillas.
Pasa y vuelve: Paso por nuestras piernas abiertas y vuelta al sitio inicial con medio giro.
Rodea: Dar vueltas en forma de círculo amplio, También se le puede llamar “beat around”.
Roll over: Dar vueltas alrededor de un palo/varita sin moverlo.
Rueda: Desde la posición de tumbado revolcarse sobre ellos mismos.
Run: Dar vueltas alrededor nuestro en el otro sentido al back manteniendo las piernas totalmente cerradas.
Saluda: Levantar las patitas delanteras desde la posición de sentado.
Weave: Pasar entre las piernas en zigzagueo (wi:t). En Hechi “pasa-pasa”. Nosotros seríamos el puente y realizaría ochos. También queda muy bonito hacerlo con los brazos.

Ejercicios complicados

Avanza: Que el animal avance en línea recta, mirándonos o sin mirarnos, por delante, por detrás…
Back Through: Ejercicio compuesto por tres conductas encadenadas: Caminar para atrás (Go back), dar medio giro y quedarse de frente (Change) y volver caminando de espaldas hasta pasar por nuestras piernas (Backing up)Detenida: Ir a una pared y subir las patas delanteras, despegar una de ellas y meter el hocico debajo.
Diagonal Legs Up: Levantar dos patas en diagonal.
Estornudar: Hacerles estornudar a la orden.
Go backwards in front: Caminar hacia atrás frente a nosotros. Se le puede llamar “Atrás”. Sus ojos frente a los nuestros en todo momento (Go-back)
Hind Legs up – Back Legs up: Realizar el pino
Pastora: Sujetar un bastón con una patita y un lado de la cara.
Pedir perdón: Tocarse el hocico con una de las patas y mantener la posición hasta la llegada de la orden de liberación. También se le puede llamar “beg pardon”, en español hay personas que le dicen “lavar la cara”.
Peonza: En la posición de oso girar hacia uno o los dos lados sin caerse. Se le pueden poner nombres distintos (gira-vuelta)
Right Legs Up: Levantar las dos patas derechas a la vez.
Twister: Tornado hacia un solo lado (ir acumulando vueltas de forma muy progresiva)



Ejercicios de relax

Aro: Enseñar al animal a sortear el aro que pondremos en cualquier parte del cuerpo y a diferentes alturas, ir generalizando el ejercicio con distintos aros y en diferentes entornos.
Arriba: Subirse de un salto encima nuestro (Hop), cuidado con las espaldas… a ellos les gusta mucho.
Brazo: Saltar sobre cada uno de ellos a la orden.
Cabeza: Enseñarles a que nos toquen con su cabeza la palma de la mano que estará encima.
Cola: Enseñarles a mover y/o cogerse la cola.
Easy chair: Hacer sillón ball que decimos por aquí, les relaja y, normalmente, les apasiona a todos.
Espalda: Subirse a nuestra espalda.
Mano (Paw/hand): Depositar en nuestra mano lo que le pidamos, pero cuidado, no reforcemos aquello que no hemos pedido previamente.
Mejillas: Enseñarlos a tocar nuestra mano con sus mejillas.
Sacudir la cabeza: Eso mismo, a ambos lados.
Pies: Que caminen con sus manos encima de nuestros pies, divertido de realizar.
Pierna: Saltar ambas piernas en ejercicios distintos.


Ejercicios que se tardan en moldear

Backing up: Regresar hacia nosotros caminando hacia atrás. Combinando todo se queda en un ejercicio precioso.
Change: Cambiar, medio giro, sirve para que el perro de media vuelta y se dirija hacia nosotros en el ejercicio.
Comedero: Que metan sus 4 patas dentro de un comedero, bueno para que tomen conciencia de cada patita.
Cojea: Como su nombre indica, sería caminar a 3 patitas, ejercicio muy complicado y necesita de tiempo para que el animal se sienta cómodo realizándolo. Con una de delante o una de atrás.
Creep / Tierra: Reptar: Se le puede llamar “Paso”. Siempre desde la posición de tumbado. No realizar este ejercicio hasta que el animal no haya terminado de desarrollar.
Creep: Reptar pero retrocediendo.
Fast: Acelerar cualquier ejercicio a la orden “Rápido”
Mira atrás: Enseñarles a mirarse uno y otro pié.
Sniff: Oler, husmear. Se realiza metiendo una patita debajo de la otra y ayudándose con la cabeza, realmente muy atractivo de ver. Se puede enseñar para que el animal se presente o salude.


A y E: Es un ejercicio de slalom pero caminando hacia atrás tanto el perro como el guía. Sería como un rebobinado de un slalom normal. Con Hechi lo llamo “Flash”

1: Rotar sobre nuestro cuerpo hacia un lado en sentido contrario.
2: Rotar sobre nuestro cuerpo hacia el otro lado también en sentido contrario, vamos, girar de al revés.

A: Levantar la patita delantera izquierda.
E: Levantar la patita delantera derecha.
I: Levantar la patita trasera izquierda.
O: Levantar la patita trasera derecha.
U: Saltar con las cuatro patas a la vez.

Lo más importante en cualquier habilidad es seguir unos pasos coherentes con paciencia, consistencia y constancia.

No penséis que cuando lo hacen una vez ya lo saben hacen, sólo lo parece… faltaría la fase de comprensión y/o escalón que nos asegura que el animal entiende perfectamente el “concepto”

Recordar, que un aprendizaje significativo es aquél que relaciona un comportamiento y/o información nueva con otra que ya conoce., es decir: El resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y su adaptación al contexto, comúnmente llamado proceso de asimilación.

El aprendizaje es un proceso que a través del cual se adquieren habilidades, destrezas y conocimientos como resultado de la experiencia, de la instrucción o de la observación.

Lo que más cuesta no es empezar… es mantener… estabilizar cada una de las conductas, hacerle llegar el concepto…más allá de toda técnica adquirida, sólo así tendremos un trabajo completo.

No tengáis prisa con el reforzador “Clicker”, en las primeras fases del adiestramiento es importante capturar bien cada comportamiento, daros y darle tiempo al animal antes de ponerle una señal a dicho ejercicio, así, obtendréis conductas de una gran calidad y fiabilidad, de lo contrario, parecerá que vuestro perro SABE hacer las habilidades pero éstas serán de baja calidad.

¡¡Suerte en vuestros proyectos!!

Pere Saavedra